Gyakori kérdések

• Miért érdemes a burkolást szakemberre bízni?
• A padlólapot tehetem a falra?
• Miért kell beltérben flexibilis ragasztó bizonyos padlólapokhoz?
• Padlófűtésnél mire vigyázzak?
• Kis helyiségben kisebb méretű csempét vegyek?
• A greslapok fagyállóak?
• Mi az az aljzatkiegyenlítés? Miért és mikor szükséges?
• Mi a különbség a kerámia csempe és a greslap között?
• Mit jelent a kopásállóság?
• Mitől függ, hogy egy burkolólap alkalmas-e kültéri használatra vagy sem?
• A polírozott lapokat kell-e impregnálni?
• Kell-e szigetelni a teraszt?
• Mire kell vigyázni terasz burkolásakor?
• Mitől keletkezhet repedés a terasz burkolat fugákon?
• Mi történik ennél kisebb beton aljzat lejtés esetén?
• Miért kell törekedni az üregmentes ragasztásra? 
• Mi az a dilatáció?
• Miért fontos a vízvető alkalmazása?
• Zuhanykabin mögött kell szigetelni a falat?
• Festett vagy meszelt falra burkolhatok?
• Mennyivel vegyek több csempét, padlólapot, mint a burkolandó felület?
• Kevés lett a mennyiség, és amit utólag vettem más színárnyalatú. Miért?
• Lehet fuga nélkül rakni a lapokat? 
• Mire való az élvédő?
• Milyen üvegmozaikot érdemes venni?
• Üvegmozaikot mivel kell ragasztani?
• Hol érdemes burkolólapot venni?
• Mikor vegyem meg a fugát?
• Mennyi fugát vegyek?
• Mi az a szilikon fuga, kell nekem olyan?
• Hány flakon tömítőanyagot vegyek egy adott feladathoz?
• Milyen széles fugát válasszunk a fali csempéhez és a padlólaphoz?
• Milyen fugát válasszak?
• Milyen színű fugát válasszak?
• Ha már készen van a fugázás, de mégsem tetszik a színe, lehet még rajta változtatni?
• Jobb, ha felverem a meglévő járólapot, és úgy ragasztom le az újat? Van ennek valami hátránya?
• Hogyan lehet a meglévő járólapra ráburkolni? Vagy inkább fel kell szedni?
• Lehet e meglévő padlólapra új padlólapot rakni, ha padlófűtés van?
• Vannak hátrányai a csempét csempére burkolásnak?
• Milyen ragasztót válasszak a csempét csempére burkolásnál?

Miért érdemes a burkolást szakemberre bízni?

Egy burkolat, legyen az fürdőszobában, nappaliban, erkélyen vagy teraszon min. 15-20 évre készül. Képzelje el egy nem szakszerűen, profi minőségben elkészített felületen, ha csak egyetlen járólapot vagy csempét kell kicserélni, mert Ön csak a használat során veszi észre, hogy valami nem stimmel. Eltolódott fuga, az egyik járólap fentebb vagy lentebb van a másiktól (fogas a burkolat), elrepedt lap került elhelyezésre, fura, kotyogó hangot ad, ha rálépünk stb. Ha csak egyetlen csempét is ki kell cserélni valamilyen okból, ez több órai munkát is igénybe vehet. Nem kell mondani senkinek, ez mekkora kellemetlenséggel, kosszal, porral jár, plusz ott van a véső és kalapács „nyugtató” hangja.

Amit a jó és lelkiismeretes szakemberek készítenek, az elsőre kész van, nem kell utána javítgatni, esetleg újrakészíteni az egészet.
A jó szakember általában valóban többet kér munkájáért, de ez még mindig sokkal olcsóbb, mintha ugyan azt a felületet kétszer kellene burkolni. Sokan csak az árra figyelnek, minél olcsóbb legyen a burkolás, csempézés, padlólapozás, de nem veszik figyelembe a minőséget. Mert azt gondolják csempe-padlólap, csak egyféleképpen lehet fel vagy leragasztani. Ez tévedés. A jó minőségű kivitelezés szemet gyönyörködtető. Még akkor is, ha esetleg egy olcsóbb kategóriás burkoló anyagot választ valaki, jó minőségű munka esetén egyforma szélesek a fugák, a sarkok pontosan illeszkednek egymáshoz stb. 
A burkolat rendszerint jól látható, szembetűnő, miért kellene Önnek esetleg évekig bosszankodni azért, mert nem éppen úgy sikerült, ahogyan eltervezte.

A padlólapot tehetem a falra?

Igen. Csak esetleg a konnektorok és egyéb szerelvények helyét nehezebb kifúrni a lap vastagsága, illetve keménysége miatt, bár ez megfelelő szerszámokkal nem jelenthet problémát.

Miért kell beltérben flexibilis ragasztó bizonyos padlólapokhoz?

Mert a modern kőporcelán padlólapok olyan alacsony vízfelvételűek, hogy a biztonságos kötéshez szükség van a ragasztóan lévő műgyantára is. 30x30 cm-nél nagyobb lapokat is biztonságosabb flexibilis ragasztóval lerakni.

Padlófűtésnél mire vigyázzak?

Fontos a jó minőségű fagyálló burkolólap, de még fontosabb a flexibilis ragasztó és fugázó, mert csak ezek a termékek tudják kezelni a hőingadozást.

Ügyeljünk a dilatációs hézagokra is. Nagyobb egybefüggő tereknél elengedhetetlen, hogy 3,0-3,3 méterenként, a szegélyek mentén is, valamint az aljzatban is kialakítsák.

Kis helyiségben kisebb méretű csempét vegyek?

Nem feltétlenül. A burkolat színe általában sokkal jobban meghatározza, csökkenti vagy növeli a teret, mint a lap mérete. Egy jó színválasztás fontosabb, mint a méret.

A greslapok fagyállóak?

A legtöbb greslap fagyálló.

Mi az az aljzatkiegyenlítés? Miért és mikor szükséges?

Az aljzatkiegyenlítés sokszor szükséges feltétele a burkolásnak. Linóleum, padlószőnyeg, laminált parketta vagy padlólapok burkolásakor rendkívül fontos része az úgynevezett rétegrendnek, hiszen a megfelelő kiegyenlítést elvégezve a kész burkolat lerakása megfelelő, a kívánt minőségű lehet.
Az aljzatkiegyenlítés célja: sima, nagy igénybevételt kibíró felület kialakítása, amely az egyre vékonyabbra gyártott burkolólapok ragasztását is kiváló minőségben teszi lehetővé. A kiegyenlített felület csökkenti a ragasztó felhasználását, könnyebb és gyorsabb munkavégzést tesz lehetővé.

Fontos: az önterülő aljzatkiegyenlítő jó terülését nem a többletvíz, hanem a benne lévő speciális folyósító szer okozza. Általános tévhit, hogy az aljzatkiegyenlítő foltokban is használható. A minimális rétegvastagság általában 3 milliméter, a maximális pedig 15 milliméter. Minden aljzatkiegyenlítés előtt szükséges az alapozó használata, amely kötőhidat képez a felület és az aljzatkiegyenlítő anyag között, így utóbbi a megszilárdulása után, illetve a használat során nem válik fel lemezesen.

Megkülönböztetünk nedvszívó és nem nedvszívó felületeket, s ezek meg is határozzák a használható alapozó fajtáját. Az aljzatkiegyenlítőket gyártják beltéri és fagyálló változatban is. A kiszerelés általában 25 kilogrammos papírzsák. Ezek kiadóssága 1,4 kilogramm négyzetméterenként és milliméterenként (előbbi a felület, utóbbi a vastagság).

Az aljzatkiegyenlítőt használhatjuk több rétegben is, de 2 centiméter fölött úgynevezett cementesztrich használata ajánlott. Ezt akár 8 centiméterig is használhatjuk. A termékek különbözősége kötésidejükben, kiadósságukban és felületi szilárdságukban rejlik. Az aljzatkiegyenlítő nem olcsó és általában nem javítható, ezért kérje ki a szakeladók tanácsát.

Mi a különbség a kerámia csempe és a greslap között?

A kerámia csempékről általánosságban elmondható, hogy a csempe elnevezést a falra ajánlott burkolólapokra használják, és ezek többségükben kétszer égetett lapok. Ennek következtében nem igazán ajánlott padlóra, mivel sokkal kisebb a kopásállóságuk.

A gres lapok legfontosabb jellemzőjük, hogy a vízfelvételük 0,5% alatt van, ami a legalacsonyabb érték a kerámia burkolólapok között. Megkülönböztetünk fajtája alapján mázas, illetve máz nélküli gres lapokat.

A gres lap kiváló minőségét a gyártási technológiának köszönheti: először a különböző összetevőkkel kiegészített agyagot finom porrá őrlik. Majd az összekevert alapanyagokat egy szárítóban porlasztják, így jön létre a préselésre alkalmas granulátum. Ezt egy nagy nyomású prés segítségével összenyomják, így a masszában nem marad levegő, és ekkor alakul ki a burkolólap formája is. A préselés után az immáron formáját elnyert lap ismét egy szárító berendezésbe kerül, hogy a maradék nedvességet is kivonják a lapból, megelőzve ezzel az esetleges hibákat (hajszálrepedések, torzulások). Amennyiben a lap egy mázas gres lap, akkor ezt követően kerül a lapra a vékony mázréteg. Végül nem marad más, mint az égetés, amely egy 1200°C feletti kemencében történik. Ez a technológia biztosítja, hogy a gres lapoknak kiemelkedően jó a kopásállósága, rendkívül alacsony a porozitásuk, és ez által kiváló a fagyállóságuk.

Mit jelent a kopásállóság?

Ez a tulajdonság az adott burkolólap koptató hatásokkal szembeni ellenálló képességét jellemzi. A padlóburkoló lapjait 3-5 kopási osztályokba sorolják.
Az adott kopásállósági fokozatokhoz kapcsolódó javasolt felhasználási területek az alábbiak szerint alakulnak:
PEI 3: Lakóházak külső- (amennyiben a padlólap fagyálló) és belső terei, ahol nem jellemző a koptató szennyeződés.
PEI 4: Lakóházak, intézmények, irodák, üzletek külső (amennyiben a padlólap fagyálló) és belső terei normál cipő használatát feltételezve
PEI 5: Lakóházak, intézmények, irodák, üzletek, stb. kopásának jobban kitett külső (amennyiben a padlólap fagyálló) és belsőterei normál cipő használatát feltételezve (kivéve nagy forgalmú bevásárlóközpontok, ABC-k, repülőterek és vasútállomások fogadóterei, benzinkutak, stb.)

Mitől függ, hogy egy burkolólap alkalmas-e kültéri használatra vagy sem?

A leggyakrabban emlegetett tulajdonság burkolólapok esetén a fagyállóság.
A fagyállóság a porozitás, vagyis a vízfelvétel függvénye. A hazai időjárási viszonyok mellett a préselt technológiával készült lapok közül a 3% alatti vízfelvételű, vagyis a B I. kategóriába tartozó lapok ajánlhatók kültérre is.

Emellett a fagyállóság minősítésére született egy szabvány is (MSZ EN 202). A szabvány ide vonatkozó előírása a vizsgált lapok százszori fagyasztás-felengedését írja elő -5 és +5 °C között. A jég -4°C-on éri el legnagyobb térfogatát, ekkor károsítja legjobban a lapokat, így ennek a szabványnak nehezebb megfelelni, mint a korábbi magyar szabványnak.

A polírozott lapokat kell-e impregnálni?

Általában igen. Utólag a leburkolás után, de még a használat előtt. Az impregnálás a csiszolás során kialakult mikrolyukakat eltömíti így ellenállóbbá teszi a felületet a beszívódások ellen. Mindemellett könnyebben is tisztántartható a felület.

Kell-e szigetelni a teraszt?

Igen. Mindenképpen érdemes és nem csak a felületét, hanem az oldalát is, hogy a beton a földből se tudja felszívni a vizet.

Mire kell vigyázni terasz burkolásakor?

Terasz burkolás tartósságát a teraszburkoló munka során alkalmazott terasz burkolás technikák ismerete és annak hatékony használata alapozza meg. A terasz burkolás a legproblémásabb burkolat készítése közé sorolható. Mivel számos külső mechanikai erő, a napsütés, az eső, a fagy és ezek káros hatásai érik nap, mint nap a terasz burkolatot, ezért a teraszburkolás károsodását megelőzve olyan teraszburkoló technikákat kell alkalmazni, amely széles körű hozzáértést igényelnek!
Először is tisztában kell lenni azokkal az ok okozati összefüggésekkel, amik a látszólag szépen leragasztott terasz burkolás felfagyásához vezetnek.

A burkolat felfagyás két féle képen következik be: 
a teraszburkoló lap alá kerülő víz megfagyása, vagy a terasz padlólapok kellő tapadásának (ragasztás) hiánya (pláne, ha mindkettő egyszerre történik meg) okozza a terasz burkolás felfagyását.

A víz fagyott halmazállapotban térfogat növekedéssel feszítővasként teszi próbára a terasz burkolás ragasztását. A hideg és meleg okozta ciklikus változások a teraszburkoló lapokra és azokat hordozó terasz beton táblákra gyakorolt térfogat növekedéssel és csökkenéssel járó hatásuk ugyancsak terhelik a terasz burkolat és a terasz aljzat közti kapcsolatot. Ezek az állandóan jelen lévő mechanikai erők a leggyengébb láncszemet gyorsan megtalálják.
Terasz burkolás alkalmával tehát a leegyszerűsített feladat:
A teraszburkolás felületére érkező csapadékot kell meggátolni abban, hogy a terasz burkolat alá szivárogjon és megfelelő tapadó erővel kell leragasztani a terasz burkoló lapokat ahhoz, hogy elkerülhető legyen a teraszburkolás felfagyása.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy a csapadék a fugákon keresztül is bejut a teraszburkoló lapok alá! Ez egy bizonyos fokig természetes és káros hatásoktól mentes folyamat, ám ha egy fugarepedés felgyorsítja a víz bejutását a terasz burkolat alá, akkor a teraszfelfagyás szinte bizonyossá válik.

Mitől keletkezhet repedés a terasz burkolat fugákon?

A terasz burkolathordozó rétegének, a terasz beton aljzat káros mértékű mozgásából származik a terasz fugarepedés! Elsődlegesen a terasz betonját kell úgy készíteni, hogy ne keletkezhessen benne burkolatra nézve káros mozgás. Megfelelő teraszalapozással, betonvasalással, lejtés és megfelelő méretű dilatálás biztosításával elérhető a tartósság is. Ezért alapjában a kőműves szakmára nagy felelősség hárul, amikor teraszt készít. Sajnos ezek a nélkülözhetetlen feltételek igen ritkán teljesülnek. Terasz alapok gyengeségét, esetleges hiányát utólag már csak komolyabb beavatkozással lehet pótolni.

A terasz beton lejtésének minimálisan 1,5%-osnak kell lennie! Ez a legtöbb esetben 2-és 3cmközött szokott lenni.

Mi történik ennél kisebb beton aljzat lejtés esetén?

A teraszburkolás tetejéről csak 1,5% feletti lejtés esetén távozik el a csapadék automatikusan. Terasz lejtés hiányában, ha a burkolat felszínére eső csapadék túl sok ideig áztatja a burkoló lapok fugáit, akkor túlzott mennyiségű víz jut a padlólapok alá, amely mennyiség megfagyva teraszburkoló lap felfagyást produkál. A terasz betont érő hőingadozások anyagtágulásokhoz vezetnek. Elkerülendő a betonrepedést érdemes alkalmazni új beton alapanyag technológiákat. Sokat tehetünk a beton zsugorodások és térfogat növekedések optimalizálásában, ha adalékokat és kavicshelyettesítő anyagot alkalmazunk. A beton felület táblákra osztása is segítségre van. A dilatációs mezők kialakítása rendkívül fontos feladat és nem elegendő egyszerűen elintézni egy kőműves kanállal húzott vájattal! A beton táblák tágulásának teret kell biztosítani, ezért a minimális cm-es hézag kialakítására törekedni kell. Gyakorlatban a burkoló szakember már csak az elkészített terasz betonnal találkozik, ezért egyik burkoló kollegám sem tudhatja, pontosan mire számítson. Nem láthatunk a betonba, ezért is fejlesztettek ki a mérnökök olyan burkolat elválasztó, rétegelválasztó rendszereket, amelyek az idő folyamán keletkező betonrepedéseket áthidalják, ezzel a mozgások ellenére is stabil alapot biztosítva a teraszburkoló lapok ragasztásának.

Az előzőekben írottak betartása illetve alkalmazása megelőzheti a terasz burkolat repedéseket!

A burkolás technika, jelentős befolyással van a tartósságra. Mindent nem lehet a kőműves trehány munkájára fogni! Hiszen, ha a lejtés nem megfelelő, utólag pótolni lehet (bár ez nem minden esetben egyszerű!), dilatálás hiányát is, úgy ahogy meg lehet oldani beton átvágással utólag.

A betonrepedések (nem alapok hiányából származó!) áthidalására ott van a betonragasztás (betonvarrás), vagy problémásabb aljzat esetén, vagy épp előre látó gondolkodással segítségre van a rétegelválasztó, burkolatelválasztó rendszer.

Azonban a terasz burkolat ragasztásán is sok múlik. Sokat lehet hallani a burkoló ragasztó minőség fontosságáról, de hiába a legjobb minőség, ha a napsütés, a szél, azonnal elveszi a burkoló ragasztó tapadásáért felelős tulajdonságot. Ez a folyamat például erős napsütésben másodpercek alatt bekövetkezik. Tehát az a burkoló, aki csak a szokásos módon készített, fogas lehúzó vassal terített burkoló ragasztóágyba fekteti a teraszburkoló lapokat, a terasz burkolat tartósságára nézve végzetes teraszburkolás hibát vét!

A helytelen burkolás technikák kivédésére fejlesztették ki korunk mérnökei a folyékony ágyas burkolatragasztót. Óriási előnye, hogy alkalmazásakor az időjárás okozta, a ragasztó tapadásának elvesztését jelentő „bőrösödés” csak később jelentkezik, mint a többi ragasztó fajtánál. Ráadásul csak a folyékony ágyas ragasztó biztosítja az üregmentes ragasztóágy kialakulását. 

Miért kell törekedni az üregmentes ragasztásra? 

Mert a „hagyományos” burkoló ragasztó, fogazott simítóval terített ágyba helyezett burkoló lapok alatt a ragasztó ágyban a fogaknak megfelelő üregek keletkeznek. Ebbe az üregbe a beszivárgó csapadék összegyülemlik és a víz jéggé fagyva alulról feszítő erőt hoz létre. Ellentétben, ha a ragasztás teljesen kitölti a burkolat alatt a teret, akkor a bejutó csapadék egyenletesen elterül és ugyan ez is megfagy, de a ragasztó szerkezetében keletkező jégkristályok kisebb térfogat növekedéssel járnak, mint amikor az víz formájában együtt van jelen és jéggé fagy. 

Gondoljunk a régi hagyományos misung ágyazás technológiákra, évtizedekig semmi gond sem volt a teraszburkolattal, ha a misung (ragasztóágy) teljesen kitöltötte a burkoló lap alatti teret. Persze akkori teraszburkolás technikával is elkövették az üreges lerakást (pogácsák a burkolat alatt), de a jó burkoló munka eredménye hosszú évtizedekig biztosította a teraszburkoló lapok mozdulatlanságát!
Korunk ragasztói már fokozott ragasztó erővel is rendelkeznek, de a természeti erők erősebbek, ha alkalmat adunk a bejutó víznek egyben összegyűlve jégkristályt alkotni. Tehát jelenleg a legjobb megoldás teraszburkolat ragasztásra, az üregmentes ragasztás technológia. A kőműves munka során végzett megfelelő teraszbeton alapozás és anyaghasználat mellett a felület megfelelő lejtése és dilatálást biztosító mezők helyes kialakítása, majd a burkolat fektetés előtti rétegelválasztás alkalmazása, kombinálva a folyékony ágyas ragasztó technológiával.

Mi az a dilatáció?

A dilatáció a szilárd anyagok hőtágulása. Az építkezések, burkolás során különös gondot kell fordítani a dilatációs hézagok kialakítására, valamint a két különbözőképpen dilatáló (táguló) anyagok találkozására! Nagyon fontos, hogy ezt a mozgási hézagot 3,0-3,3 méterenként, a szegélyek mentén is, valamint az aljzatban is kialakítsák.

Miért fontos a vízvető alkalmazása?

Terasz felületén a csapadék automatikusan terasz széle felé folyik a lejtés következtében. A víz a terasz homlokfalán folytatja az útját. Amennyiben nem építünk be vízvető elemet ami "eldobja", meggátolja, hogy a víz végig csorogjon a homlokfalon, akkor számolnunk kell a következményekkel is.  A terasz homlokfalát burkoló lappal, vagy műgyantával, festékkel bevonják. Vízvető nélkül könnyen, leginkább a széleken az ilyen bevonatok alá kerülhet a terasz felületéről érkező víz. Ez a terasz homlokfal "bevonatának" felfagyásával jár. Nem beszélve arról az esztétikai gyönyörről, amit a homlokfalon végigcsorgó víz hagy maga után. Nem egy felemelő látvány azok a koszcsíkok. Elkerülhetjük mindezt, vízvető elem beépítésével.  

Zuhanykabin mögött kell szigetelni a falat?

Igen. Minden esetben ajánlott. Egy felújítás költségeihez képest a szigetelőanyag költsége elhanyagolható, de az esetleges leázások, átázások költsége óriási is lehet.

Festett vagy meszelt falra burkolhatok?

Igen, de előbb a régi felületet le kell kaparnunk és utána mélyalapozóval lekennünk. Egyből a festett falra nem érdemes, mert könnyen lehet, hogy elválik majd a ragasztás.

Mennyivel vegyek több csempét, padlólapot, mint a burkolandó felület?

Kisebb helyiségekhez + 15%, nagyobb felületekre elég a +10%. A burkolás bonyolultságától és a felület tagoltságától is függ. Padlóburkolásnál ne felejtse a lábazathoz szükséges mennyiséget sem.

Kevés lett a mennyiség, és amit utólag vettem más színárnyalatú. Miért?

A kerámiagyártás sajátosságaiból adódik, hogy a csempék, padlólapok eltérő gyártási időpontban más-más színárnyalatúak lehetnek. Pótrendelésnél a már meglévő doboz oldalán lévő színárnyalati (tónus) kódot kell kérni.

Lehet fuga nélkül rakni a lapokat? 

A legtöbbet nem, mert a gyártás akármennyire is jó minimális (1-2 mm) méretkülönbség van a lapok között, ami elfogadható jelenség. A fuga nemcsak a lerakásnál segít, de a dilatációban is fontos szerepe van. Minimális fugával leburkolhatók a méretre vágott (retifikált) lapok, de nem mindenhová. Például padlófűtésnél nem ajánlott.

Mire való az élvédő?

A sarkokon, ablakok beugróiban védi a csempét a sérülésektől és eltakarja a csempe oldalát, ami nincs mázazva. Kapható műanyagból vagy fémből.
A műanyagok általában a fugázók színeiben, a fémek natúr aluszínben, rozsdamentes acélból vagy eloxált alumíniumból. Lépcsőkhöz kaphatók lépcsőélvédők többféle kivitelben.

Milyen üvegmozaikot érdemes venni?

Az üvegmozaik kétféle kivitelben vásárolható meg. Az első esetben a mozaikszemek hátára van egy üvegháló ragasztva, a második esetben a mozaik színére van ragasztva egy papír. A hálóra ragasztott előnye, hogy felragasztáskor azonnal látszik a végeredmény. Sajnos azonban rengeteg hátránya is van. Mivel a mozaikszemeket a háló fogja, amennyiben valamit a gyárban elrontottak (nagyon ritkán, de előfordul), akkor nem lehet síkba állítani a mozaikszemeket, fogas lesz a burkolat. Tehát az egyik szem kijjebb áll, a másik kicsit beljebb van, ami azon kívül, hogy csúnya, a tisztántartása is problémásabb.

Ezen kívül amennyiben meg kell vágni a táblát, azt nehezebb megtenni, ugyanis általában a háló mögött már a szigetelés található, amit viszont nem szabad megsérteni, különben nem ér semmit.

A "papíros" mozaikot könnyebb szabdalni, viszont míg a papír takarja nem látni az esetleges hibákat, ezen kívül némi pluszmunkát jelent a papír és maradványainak (ragasztó) eltávolítása.
Ajánlatos a papíros mozaikot választani és olyan helyen érdemes megvásárolni, ahol legalább 1 négyzetméter ki van rakva, így látható a színe.

Üvegmozaikot mivel kell ragasztani?

A legtöbb esetben fehér színű és flexibilis csemperagasztó használata javasolt. Általában azért, mert a hagyományos szürke ragasztó "átüt" a mozaikon és megváltoztatja annak színét, illetve a fehér ragasztóban található fehér cement kevésbé "agresszív", mint a szürke cement.

Hol érdemes burkolólapot venni?

Elsősorban szaküzletben, ahol szakmailag felkészült eladók tudnak segíteni a jó döntésben, mert a burkolatokat akár több tíz évre választjuk. A katalógusból vagy a netről való vásárlás elég rizikós, mert nem sok visszajelzésünk lesz a termékről. Nem tudjuk személyesen megbeszélni az eladóval az igényeinket. A termékről érdemes személyesen benyomást szerezni.

Mikor vegyem meg a fugát?

A fugázás a burkolás befejező lépése. A színeket ajánlatos kiválasztani, amikor megrendeled a csempéket. Leghamarabb a burkolást követő napon fugáznak, de van, hogy még várnak vele 1-2 napot, hogy a ragasztó had száradjon.

Mennyi fugát vegyek?

1 m² burkolathoz körülbelül 0,5 kg fugázó anyag kell. Tehát ha 20 m2 burkolathoz veszünk fugát, akkor 20×0,5=10, azaz 10 kg fugát kell venned! A fugázó anyagok kiszerelése, gyártónként eltérő. Leggyakrabban 5 kg-os csomagokban kapható. De léteznek 2 kg-os kiszerelések is. Ezen kívül általában a fehér, cementszürke, bézs és Manhattan szürke színű fugák 20 kg-os kiszerelésben is kaphatóak, lényegesen kedvezőbb áron. Érdemes kiszámolni a különbséget, így pénzt spórolhatunk meg. A felhasznált mennyiség a fugahézag vastagságától, és a lap vastagságától is függ. Ezért előfordul, hogy bármenyire is jól számolunk, kimarad, vagy éppen nem lesz elég, a vásárolt fuga.

Mi az a szilikon fuga, kell nekem olyan?

Igen, minden bizonnyal kell. A szilikon fuga más néven szaniter szilikon egy nagyon rugalmas fugázó- tömítőanyag. Dilatációs hézagok, sarkok, fal-padló csatlakozások fugázásához használják. Ezeken a helyeken a hagyományos fugázó flexibilitása nem elég, és kiperegne a fuga, ezért kell a szilikont használni. Fuga színekben létezik, ezért mindig olyan szilikont vegyél amilyen fugát választottál. 1 tubus általában 10 folyóméter fugázásához elegendő.

Hány flakon tömítőanyagot vegyek egy adott feladathoz?

A kérdés megválaszolásához ismerni kell a tömítendő hézag (fuga) szélességét és mélységét. A fuga szélessége az építőelemek mozgásától és az alkalmazott tömítőanyagoktól függ. A fuga mélysége a gyakorlati szabály szerint a szélesség fele +2-3 mm. 
a fugázáshoz szükséges anyag mennyiségének kiszámítási módja:
Fugaszélesség (mm) x Fugamélység (mm) = ml tömítőanyag/fugaméter
Tartalék anyagveszteség céljára számoljon kb. 10%-ot.

Pl. a következő fugát kell tömíteni:
Fugaszélesség: 10 mm, fugamélység: 7 mm, fugahossz: 20 m
10 mm x 7 mm = 70 ml fuga méterenként
70 ml x 20 m = 1.400 ml az összes szükséglet
a fuga tömítéséhez 5 kartus 310 ml tömítőanyagra van szükség. (1.550 ml).
Tartalék anyagveszteség céljára: kb. 10 %. 

Milyen széles fugát válasszunk a fali csempéhez és a padlólaphoz?

A fuga szélesség megválasztásánál figyelembe kell venni, hogy milyen csempét választottál. Az élvágott úgynevezett retifikált lapokhoz, 2mm-t szoktak javasolni, mivel ezek a lapok nagyon méretpontosak lehet egészen kicsi fugával rakni. Az általános méret a hagyományos élképzésű lapoknál a padlón a 3-4 mm, falon a 2-3 mm.

A rusztikus, hullámos szélű lapoknál jól mutat az 5 mm fugaszélesség is, nem érdemes kis fugával rakni őket. Néhány esetben, például a hagyományos Cotto lapoknál, ezek máz nélküli, úgynevezett húzott vörösagyag lapok, ahol a gyártástechnológia miatt nagy méreteltérések lehetnek a lapok között, indokolt az 1 cm-es fugahézag alkalmazása. Vigyázat, az 1 cm-es vagy annál nagyobb fugákhoz már nem jó a hagyományos fugázó. Mindig ellenőrizd a csomagoláson, hogy a gyártók hány milliméterig ajánlják az adott terméket! 

Ha nem tudunk dönteni, a fugaszélességben, rakjunk ki néhány darab lapot a padlóra, szárazon, ragasztó nélkül, és próbáljuk ki, hogy tetszik jobban,  nagyobb, vagy kisebb fugával. Használjunk különböző méretű fugakereszteket.

Milyen fugát válasszak?

Padlófűtéshez és nagyméretű (30x30 cm) lapokhoz, teraszra, flexibilis fugázót érdemes venni. A kereskedelmi forgalomban kapható fugák szinte mindegyike megfelel ezeknek a kritériumoknak. Kérjen segítséget a szakkereskedőktől.

A színskálák gyártónként eltérőek, ezért előfordul, hogy az a szín, ami a legjobban illik a csempéhez az egy másik gyártó terméke.

Milyen színű fugát válasszak?

A fuga színét mindig a csempével, burkolólappal együtt érdemes kiválasztani. Általában olyan színűt, ami a legjobban hasonlít a burkolat saját színéhez. Ezek a szabályok nincsenek kőbe vésve, az a fontos hogy a felhasználó válassza ki a színeket, árnyalatokat.

Az eltérő színű fugák kiemelik a lapok méretét, míg a szín azonosak elmossák a lapoknak a határait, egyöntetűvé téve azokat. Mindig élő fugaszín mintából válasszunk. Ezek kis rudacskák, amibe ki van kenve egy kis mennyiségű a megvásárolni kívánt fugából.

Tedd oda a csempe széléhez és dönts el, hogy neked melyik tetszik jobban.

Azért itt is van néhány dolog, amire nem árt figyelni. Padlóra nem szabad túl világos fugát választani, mert nagyon hamar elkoszolódik, és a fehérből, 2 hét alatt szürke lesz. A fugákat takarítani nagyon nehéz. Én sokszor ajánlom az ügyfeleimnek a cement szürke fugát a padlóra, és aki bevállalja, az nem szokta megbánni.

Láttam már képeken csillogó arany, és ezüstszínű fugát. Lehet nekem olyan?

Igen lehet. Ezek a fugák úgy készülnek, hogy egy speciális, úgynevezett epoxy fugába, arany vagy ezüst glittert, csillámport kevernek.

Különböző mennyiségű porral, különböző mértékű csillogást lehet elérni. Az epoxy fugák, kétkomponensű, epoxigyanta alapú fugahabarcsok. A kész fuga teljesen vízzáró, baktérium, és vegyszerálló, élelmiszerbarát, öregedésálló. Inkább egyfajta műanyagra hasonlít, mármint a tulajdonságaiban, mert kinézetre, pont olyan, mint a hagyományos fugázók. Ideális felhasználási helyei a konyhák, épített, konyhák, csempézett konyhapultok, és persze a medencék. A konyháknál azért jó az epoxy fugákat használni, mert amíg a hagyományos cementbázisú fugák a zsíros szennyeződéseket magukba szívják, és gyakorlatilag eltávolíthatatlanul beleívódik, addig az epoxy fugáról könnyen letörölhető bármilyen zsír vagy olaj.

Sajnos ennek ára van. Az epoxy fugák anyagigénye kb 1 kg /m2, és sajnos az ára a többszöröse a hagyományos fugáénak.

Figyelem az epoxy fugák nem alkalmasak padlófűtésre!

Ha már készen van a fugázás, de mégsem tetszik a színe, lehet még rajta változtatni?

Elméletileg lehet, gyakorlatilag nehéz. Az egyik, és legjobb megoldás, ha kikaparjuk, és újrafugázzuk.

A másik lehetőség a fuga átfestése.

Jobb, ha felverem a meglévő járólapot, és úgy ragasztom le az újat?
Van ennek valami hátránya?

Teljesen általános és magától értetődő, sokáig egyetlen megoldás volt, ha új járólapot szeretett volna az ember, akkor felveri a régit, és lerakja az újat. Vannak esetek, amikor ma is ez az egyetlen megoldás. például ha az ajtókból nem lehet levágni, és a szint megemelkedése nem lehetséges. Ha a meglévő burkolat nem stabil, mozog, repedt, törött, porlik a fuga belőle. Ezek szerkezeti hibára utalhatnak, dilatációs hiányosságra, vagy aljzatmozgásra. ilyenkor mindig az a biztonságosabb, ha a meglévő burkolatot felszedik, akkor tudják kezelni a hibákat.

A felbontásnak az a legfőbb hátránya, hogy a bontás utáni állapotokat, nem lehet előre megjósolni. Lehet, hogy a betonnal együtt fog feljönni a járólap, extrém esetben akár szükségessé válhat egy új aljzatbetonozás vagy egy komoly aljzatkiegyenlítés, ezek növelhetik a költségeket. A padlófűtés is sérülhet, ennek a javítása is komoly költség, és nem kis bosszúság. Szóval bontás esetén nehezebb előre tervezni, a költségvetés is könnyebben elszabadulhat.

Hogyan lehet a meglévő járólapra ráburkolni? Vagy inkább fel kell szedni?

A csempe csempére burkolásnak van egy nagyon fontos alapszabálya, amit mindig be kell tartani. Csak stabil, szilárdan álló, meglévő burkolatra lehet ráburkolni az újat.

Ha burkolat felkopog, esetleg mozog, porlik belőle a fuga, akkor nem szabad az új burkolatot ráragasztani, mert a kettő együtt fog feljönni. Ez minden felületre vonatkozik, a falra és a padlóra egyaránt.

Lehet e meglévő padlólapra új padlólapot rakni, ha padlófűtés van?

Igen, lehet!  Az égetett kerámiák kitűnő hővezetők, ezért nem kell attól félni, hogy a plusz réteg járólap nem melegszik fel. Persze lehet, hogy tovább tart egy kicsit, de később is hűl ki.

Vannak hátrányai a csempét csempére burkolásnak?

Hátránya akkor van, ha az eredeti burkolat állapotát rosszul méred fel, és feljön az új burkolattal együtt.

Hátránya lehet még, hogy a megemelkedett aljzatszint miatt az ajtók aljából lehet, hogy le kell vágni, illetve a szintkülönbség megnőhet a más burkolatú helyiségek között. Így küszöbök szűnhetnek meg, vagy alakulhatnak ki. A bútorok is feljebb kerülnek, például a konyhapult, és minden radiátor, ami eddig a földön állt. ezek okozhatnak gondot, például ha belelógnak az ablakpárkányba, ezért ezeket előre át kell gondolnod.

Milyen ragasztót válasszak a csempét csempére burkolásnál?

Itt sok mindent figyelembe kell venni, például hogy van e padlófűtés, és hogy mekkorák a lapok, amiket le akarunk ragasztani. Növeli a ragasztó tapadását az alapozó használta. Ebből olyat kell választani, ami nem nedvszívó aljzatokhoz való. Ezeket az alapozókat más néven tapadó hídnak is szokták nevezni. Az alapozás után szükség lehet még aljzatkiegyenlítésre is, de nem feltétlenül. Minél nagyobb lapokat választunk, annál inkább kell az aljzatkiegyenlítés, hiszen a nagy lapokat csak tökéletesen sima aljzatra lehet szépen lerakni.

Az aljzatkiegyenlítés után jöhet a ragasztó. A ragasztót nagyon körültekintően kell kiválasztani a csempét csempére ragasztásnál. Minden neves segédanyaggyártó gyárt ehhez megfelelő ragasztót.  a csempe csempére ragasztáshoz általában alkalmasak a „C2TE”, „C2T” illetve az „S1” jelölésű ragasztók. A felhasználás előtt mindig el kell olvasni az adott ragasztó termékismertetőjét, és be kell tartani az alkalmazására vonatkozó utasításokat.